1	Короткова М. В.

ДРЕВНИЕ РУСИЧИ В IX-XIII вв.

КАКОВО ПОЛОТНО, ТАКОВА И СТРОЧКА.

На Руси исстари производили грубое крестьянское домотканое неокрашенное и неотбеленное сукно серого или бурого цветов - сермягу. Сукно лучшего качества получали в старину из-за границы, от немцев и англичан, сперва через Новгород, а потом через Архангельск. Славяне издавна делали ткани из льна и конопли. Новгород уже в XII столетии вывозил в Европу значительное количество льна и пеньки на ганзейских кораблях. До Петра I лен выделывали в домашних условиях. Его сушили, мяли, приготавливали кудель - пучок волокон. После этого кудель наматывали на прялку, а из нее тянули пряжу - нити, сучили - скручивали их и наматывали на веретено. Затем ткали на специальном ткацком станке. Из льна и конопли изготавливали самые грубые неокрашенные ткани, которые использовались крестьянами. Верхнюю одежду крестьяне делали из понитка - ткани, сделанной из льняных и шерстяных ниток одновременно. Из пеньки и льна производили грубую ткань - дерюгу или мешковину. Грубые полотняные ткани называли в старину холстиной, хамом. Отсюда и название Хамовники - района в Москве, где жили ткачи. Шелковые ткани на Руси появились еще задолго до того, как ввели христианство. Они назывались в старину паволоки. Шелковые ткани привозили из Византии, впоследствии их доставляли восточные купцы по Волге. В XVI-XVII вв. шелк- сырец привозили к нам из Персии. Для изготовления одежд знати русские использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковые, где продергивались золотые и серебряные нити. Одна из таких тканей - итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции в Византию и на Русь. Ткань была плотной и тяжелой - 5 метров аксамита весили 16 кг. Пряли ее из тонких шелковинок, обмо- танных золотой или серебряной нитью. Она была нарядной и богатой. Кроме гладких аксамитов на Руси использовали и петельчатые - с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли. Еще более плотной тканью был алтабас - парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до толщины волоса. Это были восточные алтабасы, они не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежда из них казалась изготовленной из металлических листов. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Это была объяръ - старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта - тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос - дорог`и и камка. Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат - шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии - на шелковой, отличающийся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такая ткань называлась аксамиченный бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Богатые ткани изготавливали ярких цветов, поскольку, по понятиям того времени, одежда из них внушала уважение. Для отделки костюмов использовали запоны - украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, жемчужную обнизь (плотно пришитые друг к другу жемчужины), позументы - шитые золотом или серебром широкие тесьмы, канитель - украшения из крученой золотой или серебряной нити. Нельзя не сказать и о мехах. Скора - так называли меха на Руси - были главным предметом торговли. Лучшие собольи меха добывались на реке Печоре и в Перми, меха лисиц по Северной Двине, куньи меха добывали около Мурома, в Перми и Казани, беличьи и горностаевые - около Галича и Углича, а также около Новгорода, бобровые - на Мурманской земле. С XVII в. меха стали завозить из Сибири.

РУБАХА И ПОРТЫ.

Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани, цветом и отделкой. Подобно восточным народам русские надевали одну одежду на другую. У богатых людей в костюме просматривалось большое влияние византийского костюма. Это было плотное длиннополое платье, сшитое из тяжелых парчовых тканей и богато украшенное. Основу мужского костюма составляла рубаха. Ее шили из холста длиной до колен с разрезным воротом спереди. Подпоясывалась она поверх шнурком - так называемою опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэтому украшали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц являлась оберегом, то есть служила для человека защитой от колдовства. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом, в зависимости от достатка владельца. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядными. У богатых рубахи непременно украшали позументами. В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье - дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника - сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посередине, а с левой стороны. Назывались они косоворотками. Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку - подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы - прямо- угольные вставки для того, чтобы расширить рукав для размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной. Вторым компонентом мужской одежды были порты или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» - от слова порты. Они имели в старину и другое название - ноговицы и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи - длинные до двух метров полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок - гашник. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние - тафтяные. У князей и бояр порты были разных цветов: из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было, да и впоследствии они были большой редкостью даже у богачей и назывались зепью. Модно было носить рубаху и порты различных цветов.

СПУСТЯ И ЗАСУЧИВ РУКАВА.

Рубаха и порты считались нижней одеждой, которая называлась исподней. На нее надевали среднюю и верхнюю одежду. В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная и плотно облегавшая тело, именовалась свитою. Шилась она из сукна и надевалась через голову. Но у богатых князей уже тогда появились и кафтаны. Они изготавливались из аксамита и бархата. Полы кафтанов оторачивались позументом, верх украшали оплечьем или ожерельем, а талию стягивал золотой пояс. Разновидностью легкого кафтана уже в старину стал зипун с длинными рукавами без воротника. Бояре носили зипуны дома, считая эту одежду исподней, а простые люди вместо кафтана надевали его на рубаху. Зипуны шили узкими, до колен, а полы кафтанов доходили до щиколоток и оставляли открытыми лишь нарядные сапожки. Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Эта черта сближала одежду всех сословий. Рукава кроили намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки - брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд. При необходимости в Древней Руси носили плащи. Чаще всего - вотола. Это был плащ без рукавов, длиной до колен и с застежкой у шеи. Знаком русских князей был богатый плащ - корзно. Длинный, почти до пят, он накидывался на левое плечо и застегивался справа на груди большой фигурной застежкой - фибулой. Корзно делали из дорогих материй, украшали камнями, подбивали мехом. Со временем корзно стали делать короче и называть приволокой. Зимой богатые носили длинные шубы мехом внутрь, покрывали их узорчатой тканью и большим стоячим воротником. Иногда мехом подбивали бархатные богатые одежды, украшенные жемчугом и вышивками. До начала XV в. на Руси мужчины носили серьги. Богатые люди носили на груди золотую цепь с золотой гривной. Гривна являлась знаком благоволения князя. Сами же князья надевали поверх богатой одежды бармы - цепи из серебряных и золотых медальонов с эмалевыми покрытиями. Гордостью мужской одежды были пояса. Богатые князья и бояре носили пояса, усыпанные камнями. Они никогда не складывались и никогда не надевались гладко и ровно. Делали пояса шелковые и плетеные серебром, золотом, бархат- ные и кожаные. Жемчуг, золотые и серебряные бляхи служили украшением поясов. К поясу пристегивали кошелек - калиту, чернильницу, ложку, нож, а за пояс закладывали плеть. Наиболее распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. За кушаками по азиатскому обычаю висели кинжалы. Без пояса могли выйти на улицу только дети. Богатые люди подпоясывались высоко под грудь специально, чтобы выпирал живот. В Древней Руси лишить человека пояса - значило обесчестить его. Отсюда из глубины веков произошло известное выражение «распоясаться», что означало опозориться.

ПРИЧЕСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, падавшие на плечи, а также усы и бороды. Под влиянием татар стали брить бороды и оставлять длинные усы. Вообще бороды брили на Руси только под влиянием иностранцев. Борода была традиционным славянским символом. Громадное значение в костюме играли шапки. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники являлись отличительным признаком княжеских шапок.

ДВА САПОГА - ПАРА.

Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки. Делали их из мягкой кожи - сафьяна, который изготавливался из козлиных шкур. Ее привозили с Востока. Сапоги также делали и из юфти - толстой кожи и опойки - телячьей кожи. К каблукам прикрепляли скобы - железные и даже серебряные. Сапоги носили до колен. Они имели мягкую в несколько слоев подошву и заостренный носок. Спереди сапог был выше, чем сзади. Кроили обувь на одну ногу, и колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога - пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали, и долго носили. Сапоги делали черные, зеленые, желтые. Но любили красный цвет, и их украшали нашивками, узорами, жемчугом. Нравились разноцветные нитяные и шелковые чулки с золотыми и серебряными узорами по краю. Вся обувь изготавливалась дома, поэтому в зажиточных домах держали опытных холопов-сапожников. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. На Руси издавна для изготовления одежды богатых людей использовали плотные тяжелые ткани, а русских царей в полном облачении поддерживали под руки. Почему на протяжении десятка столетий использовали тяжелые ткани? 2. Какие материи использовали крестьяне и ремесленники на Руси? 3. Почему древнерусскую обувь сначала долго разнашивали, а потом еще дольше носили? 4. Опишите древнерусский мужской костюм. Какие «хитрости» пошива русской рубахи вам известны? 5. Какие элементы в древнерусском костюме были наиболее важными? 6. Какая отделка была в древнерусской одежде? Какие специальности ремесленников принимали участие в пошиве и отделке одежды?