Библиотека

Мужской костюм Нижегородской губернии России второй половины XIX - начала XX века

Валькова Т.Р. Белякова А. С.

«Молодые парни в красных кумачовых либо ситцевых рубахах, в смазанных чистым, дёгтем сапогах, с княгискими¹ шапками набекрень, кружками собираются на лугах...Лётом влетает в круг самый удалой молодец изо всех якимовских. В ситцевой рубахе, синь кафтан болоком², шляпа с прихватцем, к тулье пристёгнуты павлиньи перышки...»

П.И. Мелъников-Печерский.

Во второй половине XIX - начале XX века нижегородский муж­ской костюм представлял собой смешение народной традиции и городской моды. В уездных городах губернии, а также в деревнях и сёлах, расположенных неподалёку от Нижнего Новгорода, домотканая одежда почти вышла из употребления. Праздничные и повседневные костюмы делали из фабричных тканей: шелка, плиса, бархата, сукна, миткаля, коленкора, кумача, китайки, ситца³, сатина. В местах, где продолжали жить земледелием и крестьянским трудом, по-прежнему носили одежду, сшитую из домашнего холста.

Самый главный предмет мужского русского костюма - рубаха. Мужские рубахи и 200 лет, и 500 лет тому назад кроились и шились по одному принципу - основное полотнище перегибалось пополам, и в центре его делалась горловина (такой крой называется туникообразным), под прямым углом к центральному полотнищу пришивались рукава. Длина рубахи, принцип кроя, наличие и расположение остальных деталей (клинья, боковые полотнища, ластовицы, воротник и подоплека⁴) зависели уже от времени и места бытования рубахи. На нижего­родской земле и будничные рубахи, сшитые из домашнего холста, и праздничные шёлковые продолжали шить по-старинному. Русские косоворотки - туникообразные рубахи с воротником-стоечкой и застёжкой на левой стороне груди. Считается, что косая застёжка (преимущественно на левую сторону) на русских мужских рубахах появилась в XV - XVI веках, а высокий (4 - 5 см) воротник-стоечка только в XIX веке. В это же время рубашки с застёжкой на правую сторону встречаются на нижегородской земле достаточно часто. В фондах НГИАМЗ хранится шёлковая рубашка второй половины XVIII века, поступившая в музей из ризницы Спасо-Преображенского собора. Длина рубашки приблизительно 1 м, застёжка - на правую сторону, воротник отсутствует. (Илл. 27) Также нам встречалась домотканая рубаха-голошейка с разрезом на правую сторону из южных уездов Нижегородской губернии. (Илл. 9,          илл. 11)

Повседневные рубахи шились из тёмных тканей. А праздничные делались ярких цветов или белыми, это уже зависело от моды (Илл. 9, 20, 29, илл. 31, 33). Например, в селе Безводном, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, в конце XIX века по праздникам мужчины обязательно надевали шёлковые белые или кремовые рубашки, вышитые по подолу, рукавам и вороту. Женщины сами шили и вышивали рубашки своим мужьям и сыновьям, невесты - женихам. В это время была популярна вышивка крестом чёрными, красными и белыми нитками (Илл. 12-18). Рисунки вышивок брали из модных журналов или с обёрток недорогого мыла, на которых печатались схемы узоров. Такой хитрый рекламный ход был придуман парфюмерной фирмой, открытой французом Генрихом Брокаром в 1864 году в Москве. «Народное» мыло продавалось по цене от одной до пяти копеек. На ежегодных Нижегородских ярмарках продукция фирмы пользовалась большим спросом, а дешёвое мыло в ярких обёртках расходилось по всей стране. Во второй половине XIX века рубахи по-прежнему носили навыпуск и обязательно подпоясывали тканым поясом (Илл. 19), узким или широким кожаным ремнём.

Мужчины всех возрастов носили порты и штаны. Порты шили из двух штанин - прямых полотнищ, между которыми вставлялись клинья, расширяющие шаг. Верх портов подворачивался, образуя кулиску, в которую продевался гашник (шнур или поясок). Позже порты стали шить, подражая городскому крою, на поясе. Порты делались из «самотканого» холста, чаще синего цвета в полоску. Праздничные могли сшить из ярко-красного или бордового полотна. (Илл. 35, Зй) Штаны, которым отдавалось всё большее предпочтение, шили как из домотканины, так и из покупных тканей, например, нанки, сукна. Их крой несколько отличался от кроя портов: «шаг» был уже (Илл. 39). Иногда порты и штаны имели глубокие карманы, Праздничные штаны, называемые шароварами, делали очень широкими из чёрного, синего и даже красного плиса.

В ХIХ веке у крестьян и мастеровых появилась мода на жилеты, сшитые также из покупных тканей. Жилетки надевали поверх рубахи.

Сюртук, привозившийся из города, в своём гардеробе имел почти каждый. Владельцы надевали их по особо торжественным случаям.

Поверх рубахи нижегородские мужчины надевали кафтаны, которые носило всё мужское население России. Подробное описание кафтанов дано в иллюстрированной   энциклопедии "Русский традиционный костюм»⁵. Первые упоминания о них появились в XV веке. В XVI - XVII веках кафтаны были распространены в качестве комнатной и уличной одежды и их носили «представители всех социальных слоев русского общества в городах и деревнях», «В XIX - первой четверти XX века кафтан — это верхняя будничная и праздничная одежда крестьян и в некоторых случаях горожан - извозчиков, разносчиков и т.п. Будничные кафтаны шили из серого, коричневого, чёрного сукна домашней выделки, пониточины, праздничные из синего сукна»⁶. Также из синего сукна шился и казакин, разновидность кафтана, который «представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии»⁷,

На нижегородской земле казакины носили молодые люди из состоятельных семей, т.к. они шились профессиональными портными и стоили недёшево. Модники носили казакины даже летом внакидку или нараспашку.

Ни один нижегородец не мог обой­тись без картуза (фуражки). Появившись в России в начале XIX, к концу века он становится самым популярным летним головным убором русского народа.

В начале XX века на смену традиционной одежде приходят городские костюмы. На фотографиях начала XX века мы нередко видим мужчин и мальчиков в городских пиджаках, куртках и пальто. (Илл. 2, 3, 22, 23, 25) Однако необходимо отметить, что приверженность к косовороткам у ниже­городских мужчин оставалась вплоть до 40-х годов XX века.

Примечания:

1. "В городе Княгине, Нижегородской губернии, особенно.в пригородных слободах его, весь народ шьет шапки да картузы".

2. Одеваться болоком  - надевать одежду в накидку. (П.И. Мельников-Печерский)

3. Плис - хлопчатобумажная ткань типа бархата с ворсом, несколько длиннее бархата. В XIX -начале XX века изготавливался в большом количестве и был сравнительно недорогой. Сукно - шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Нанка - плотная гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешёвых тканей, выпускавшихся русскими фабриками. Миткаль - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки и прокрахмаливания получал название - коленкор, после набивки узора - ситец.

Кумач - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. Китайка - вХIХ веке под этим названием подразумевалась плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения синего цвета. (Из книг: Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX века. - М.: Книга, 1989; Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия./Авт.-сост.:Н. Соснина, И. Шангина.-С.-Пб,: Искусство - СПБ, 1999.)

4. Подоплека - "подкладка, подбой у крестьянской рубахи, от плеча по спине и груди, до полпояса". (Даль В.И. "Толковый словарь живого великорусского языка")

5. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия./Авт.-сост.:Н. Соснина, И- Шангина. - С.-Пб,; Искусство - СПБ. 1999. С.107-109.

6. Там же. С. 108.

7. Там же. С. 99.

Журнал «Чудесные мгновения. Традиционный костюм», вып 4 (2004 г.)