|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Почта: narjad |
||||
|
Мастерская
Костюм новобрачной
Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд, с. Афанасьевка
По возвращении из
церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала
перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде.
Ее голову венчал закрытый головной убор —
«сорока»,
украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан
—
менялась на «бабью» — поневу.
Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, вязаных чулок, кожаной обуви.
Женский воронежской костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличиями от других южнорусских костюмов. Однако его происхождение до сих пор остается загадкой. Известно, что в прошлом костюм являлся одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что его происхождение связано с одеждой аборигенного населения здешних мест. Это были кочевники-половцы, владевшие степными территориями верхнего Дона с середины XI до первой половины XIII в. Сохранившиеся до настоящего времени изображения представителей половецкой знати XIII в. (так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские крестьянки в конце XIX — начале XX в. носили очень схожую одежду. Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в се наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.
В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех (клетки). Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках», Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями. не случайны. Это связано, по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В поневе «на шленке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым.
«Наборную» поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздержку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются «своской» — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.
Известно, что в свадебном обряде этой местности использовалась не одна понева. Так, по традиции, на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым. Многократная перемена одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодеваясь, она защищала себя от возможного сглаза.
Необычайно эффектно оформлялись свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками но сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними.
Рукава сшиты из полутора полотнищ, собранных у запястья в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты — «брыжжами». На поликах, рукавах и узких вставках располагается черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» — условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая — «золотой ремень» — полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями.
Отметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны для традиционного русского костюма.
Важной деталью ансамбля является передник-«завеска», сшитый из двух коротких полотнищ белого холста. Полотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных завязок пришиты недлинные петли.
Полотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканым цветочным орнаментом; аналогичная лента пришита к краю подола. Места соединения белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из рядов геометрических фигур - елочек.
Необычно использование в костюме двух поясов. Первый, узкий черный шерстяной поясок, продевали в петли передника и завязывали сзади на линии талии. Концы пояса украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стеклянными бусинами и бисером. Еще один пояс — «подпояска» — широкий шерстяной красного цвета с продольными разноцветными полосками, Его дважды обвязывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника-«завески». Грудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». Оно представляло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенные бисером с четырьмя парами таких же, как на поясе, «кругов».
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразмой формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так. в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надолбом «женка на кичке своей сороку».
Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником) — прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».
Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще её отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.
Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, вязаных чулок, кожаной обуви.
Женский воронежской костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличиями от других южнорусских костюмов. Однако его происхождение до сих пор остается загадкой. Известно, что в прошлом костюм являлся одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что его происхождение связано с одеждой аборигенного населения здешних мест. Это были кочевники-половцы, владевшие степными территориями верхнего Дона с середины XI до первой половины XIII в. Сохранившиеся до настоящего времени изображения представителей половецкой знати XIII в. (так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские крестьянки в конце XIX — начале XX в. носили очень схожую одежду. Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в се наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.
В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех (клетки). Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках», Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями. не случайны. Это связано, по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В поневе «на шленке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым.
«Наборную» поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздержку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются «своской» — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.
Известно, что в свадебном обряде этой местности использовалась не одна понева. Так, по традиции, на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым. Многократная перемена одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодеваясь, она защищала себя от возможного сглаза.
Необычайно эффектно оформлялись свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками но сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними.
Рукава сшиты из полутора полотнищ, собранных у запястья в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты — «брыжжами». На поликах, рукавах и узких вставках располагается черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» — условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая — «золотой ремень» — полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями.
Отметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны для традиционного русского костюма.
Важной деталью ансамбля является передник-«завеска», сшитый из двух коротких полотнищ белого холста. Полотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных завязок пришиты недлинные петли.
Полотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканым цветочным орнаментом; аналогичная лента пришита к краю подола. Места соединения белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из рядов геометрических фигур - елочек.
Необычно использование в костюме двух поясов. Первый, узкий черный шерстяной поясок, продевали в петли передника и завязывали сзади на линии талии. Концы пояса украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стеклянными бусинами и бисером. Еще один пояс — «подпояска» — широкий шерстяной красного цвета с продольными разноцветными полосками, Его дважды обвязывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника-«завески». Грудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». Оно представляло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенные бисером с четырьмя парами таких же, как на поясе, «кругов».
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразмой формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так. в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надолбом «женка на кичке своей сороку».
Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником) — прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».
Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще её отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.
Статья из книги: С.В. ГОРОЖАНИНА. Л.М. ЗАЙЦЕВА. Русский народный свадебный костюм